原隻蒸蟹僅用公蟹，母蟹用來拆蟹粉和做醉蟹。 每隻大閘蟹的重量都在七至九司馬兩，外觀雄壯，打開後蟹膏豐腴、肉質緊實多汁。 若拆開的螃蟹品質一般，他們會立刻更換，保證客人吃得滿意。
杭菜味清者甚清、重者也能頗重，不太適合廣東人口味，所以店裡多粵語不純正的「北方」港人(廣東人認為廣東以北所有省份皆算「北方」)，或是由中、台來的食客。 天香樓常客中，好像只有「壹傳媒」黎老闆雖道地粵籍卻嗜食杭菜，甚至固定買回家請客、自用。 反觀一些原籍蘇浙的朋友，則大多喜歡這裡菜風。 香港天香樓杭菜好，店家自大陸內地蒐羅的自藏紹興酒更是一流。 例如此篇曾談到他們的女兒紅老酒，就吸引許多朋友每年蟹季時不辭辛勞的以五公升汽油桶提回台灣享用。 東坡脯之所以得此名是據說曾是大文豪蘇東坡喜愛的料理之一。
天香樓香港: 餐廳推薦:
絲綢織錦、龍井茶、天竺筷的啓示，就決定以經營杭州風味為特色。 陸冷年聘請杭州名廚能師，廣搜杭州傳統風味於一家。 1929年，杭州舉辦西湖博覽會，國內外賓客紛紛進入天香樓，天香樓的杭幫菜頗受讚譽。 此後，天香樓在上海、香港開設“天香樓杭菜館”，至今，香港地區、美國和東南亞一些國家仍有餐館使用“天香樓”的招牌，經營杭州特色菜。 天香樓地杭城久居正宗杭菜首席，在海外亦可謂香飄萬里。 天香樓香港 發展1931年，陸冷年聘請杭州飲食業行家孟永泰經營，數年後，孟永泰積聚財力，從陸冷年手中盤過“天香樓”獨家經營。
作法先醃魚入味，再把魚皮與魚肉切條滾過香料淀粉、麻油揩過表面，讓醃料滲入魚肉內，風乾後，上桌前再半煎半炸，吃將上來酥脆帶咬勁，鹹香帶著魚皮的鮮味，非常非常非常的特別，不管是味道還是口感。 應該很多人都知道台北亞都麗緻的天香樓，源自杭州湖畔以杭幫菜引領風騷的三十年老餐館天香樓。 2019年重新開幕時，耙梳歷史脈絡，軟體以南宋首都杭州為藍圖，以文人四藝「點茶」、「掛畫」、「插花」、「焚香」為主軸，重現宋代文化藝術復興，復刻典籍經典名菜。 今年台北天香樓，以12道菜餚書寫宋代豪華宴席，結合展演《大觀茶論》7湯點茶法，完全呈現宋朝茶宴的繁華。
天香樓香港: 餐廳廚房內天香樓應如何確保食物衞生？
2015年12月15日 — 現在不知哪位徒弟徒孫掌理，但平師傅今年來台客串表演，寶刀未老，喚起了記憶；聽朋友紛至香港上海食蟹，又想起以前蟹靚酒好的天香樓，既然這幾年遇不 … 解放戰爭期間，第二代掌櫃孟永泰帶着天香樓的招牌和團隊南下香港，於一九五○年在吳淞街復牌。 孟永泰去世前，將店面盤給了徒弟韓桐椿，是為第三代掌櫃。 一九七三年韓老闆將餐廳搬遷到柯士甸路現址。 二○一一年韓老闆駕鶴仙遊，天香樓由第四代掌櫃韓小姐打理。
天香樓自己窖藏的陳年花雕更是獨一份，三十年老花雕兌四年新酒，濃郁甜美，讓人欲罷不能。 天香樓香港 天香樓香港 吃蟹後，掐開泡在熱水裏的豆苗，去掉手上的腥味；繼而用熱毛巾擦手，最後來杯暖胃的紅糖薑茶。 全套流程下來，可謂環環相扣，是真正稱得上品蟹二字的。 天香樓有合作幾十年的進貨渠道，可保螃蟹優質。
天香樓香港: 現在的蓮香樓是重生的
近年因地產公司資本策略已收購曾昭灝大廈逾九成業權，到2018年向法庭申請強拍，租約將於2019年第二季約滿，加上公司需處理經營問題，因此決定在2019年2月底休業整頓。 其後有多家商業機構表示願意以其他模式繼續營運，最後由數位老伙計接手，以特許經營模式繼續營運原址3年，易名「蓮香茶室」，但不設晚市。 天香樓香港 顏尊輝指原告行動不理公司形象，亦不尊重其他叔伯。
- 這也難怪，因為天香樓是首家將大閘蟹引入香港的餐廳，而且除了原隻蒸蟹，醉蟹和蟹粉菜亦極好。
- 天香樓地杭城久居正宗杭菜首席，在海外亦可謂香飄萬里。
- 席間眾人聊得暢快，最後嚴長壽還拋出一個有趣的題目「盍各言爾醉」，大家紛紛聊起自己醉過的經驗，最後的結論是「人不痴狂枉少年」，在盡興聲中結束了這場難得的杭州宴。
- 一九七三年韓老闆將餐廳搬遷到柯士甸路現址。
- 年「武津天香樓」創設於杭州西湖畔，以唐代詩人宋之問的詩句「桂子月中落，天香雲外飄」得名，後由孟永泰接手，傳承至女婿韓桐椿時遷往香港，改名「香港天香樓」。
2011年7月24日 — 跟我的愛們──H小妞還有凱娣一同手牽手來去了香港！ 這天風和日麗，鳥語花香，(?) 羊駝博士突然提議要帶我們來去天香樓吃中飯。 28歲香港名媛蔡天鳳遭到前夫一家殺害分屍，手段殘忍至極，遺骸甚至至今尚未拼全，讓警方當初搜查時完全認不出身分，最後靠著蔡天鳳揹著的愛馬仕（… 大閘蟹得名何處今日不做深究，總之秋風起時，不吃幾頓大閘蟹是不行的。 香港很多中餐廳都會在秋冬供應大閘蟹；但於我而言，品蟹首選必是天香樓。 不少人覺得天香樓的蟹定價過高，我覺得此言差矣。
天香樓香港: 歷史
劲道的上海粗面配鲜美的清炒蟹粉，是我品尝过的最美味面食之一。 上面时，面和蟹粉是分开的，到客人面前堂倌才将清炒蟹粉扣到面上，令人垂涎欲滴。 蟹粉不仅品质出众，而且分量充足，味道平衡，没有一根面条会孤独存在。 前面已说，天香楼将在香港引领了吃大闸蟹的风潮。 据说他们的一贯做法是不限成本，只拿最好的蟹，因此卖价就可想而知了。 与其他只在秋季供应大闸蟹的餐厅不同，天香楼一年四季皆有大闸蟹提供，只不过除却六月与秋季，其余时候不如吃蟹粉菜。
五人四蟹、兩斤酒之外，只有燴蟹粉稱得上是大菜；早有心理準備，結帳時不禁還是被總金額嚇了一小跳(苦笑)。 大閘蟹上桌，服務生「半套代工」熟練揭蓋、去雜，但不剪螯腳。 分到一隻沉甸甸、膏足味夠，家人卻吃到一隻肉不甜、味不夠的。 對醉乳鴿的印象還停留在《雪園》的幼嫩版，見到這裡的「大鴿」、愣了一下。 味道對，但乾硬的胸背肉沒什麼好吃，頸翅、下腿等部位還可啃一啃。
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「天香樓」提供多種優質茶飲，客人可以依自己喜好選擇，也可以請服務生推薦，如香甜的黃茶及清雅的白茶很特別。 改裝的設計以杭州西湖為概念，將「西湖十景」融入餐廳中，像是綠色地毯顏色分為深淺，代表西湖的深淺處。 牆上裝飾書法家的作品，展現西湖文人雅士的丰采。
荷蓮甜栗燒羊腩，蟹與羊在宋代都被視為珍貴食材，蘇東坡被眨黃州時也因吃不起羊肉，才以當時沒人要吃的豬肉發明出東坡肉。 這道的法是黑豆瓣、辣豆瓣及麻油炒香，再加入紹興酒、醬油和糖燜煮，反覆煨浸48小時，最後放入圓潤飽滿的甜栗、蓮子一同燒製。 我不誇張，以前常聽人說羊肉味能燒肉粟子裡，但從沒嚐過，這一道即便閉上眼睛，單嚐粟子都能嚐到滿滿的羊肉、羊油的鮮甜，羊腩帶著似辣非辣的鹹香及紹興酒香，嚐來軟嫩甜化，肉甜豐潤到不行。 天香樓香港 看盤在如今台灣高檔餐廳裡早不是什麼鮮事，但你可知「看盤」文化起於唐代稱「釘食」，至宋朝稱之為「看盤」。 話說雖然知道亞都麗緻就在中山國小站不遠的吉林路旁，但經過幾百次好像卻也從沒進去過….今日借米其林之便一探究竟。 終於， 鮮菓酒釀丸子，江湖路險，與尚存的兄弟及顏同珍兒子顏尊輝開設一間「天香大酒樓有限公司」，作為晚輩的我們應向他多多學習。
天香樓香港: 天香樓香港
當時天香樓是杭州第一家購置電器冰箱的菜館。 夏令時節，天香樓自制“冰豆腐”供應食客，震動杭城。 店主有堅持薄利多銷的原則，時常坐在大堂觀察顧客，聽取顧客對菜餚質量的直接反映。
早年大閘蟹入港要坐火車，香港秋日炎熱，蟹的損耗率非常高。 去天香樓吃大閘蟹在當年可是非常奢侈的享受。 作為浙江人，感到慶幸的一點是，香港的蘇浙菜做得不錯。 感嘆中, 明明我是吃中餐長大的, 可對中餐菜系傳統卻是一無所知. 所謂的中餐對我而言不外是蜜汁火腿, 魯肉飯, 烤鴨, 炸臭豆腐.整個大環境明明人人好吃, 可是什麼菜系什麼菜碼, 我就是白吃加白癡. 不會知菜也就不會點菜.上館子每每被炸的稀哩嘩啦.
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我們絕少會刪除已刊登的餐廳，不過在一些特別情況下可能會刪除餐廳。 不知道來過天香樓的朋友，是不是知道天香樓的裝潢中暗藏著著名的杭州西湖八景? 這裝潢對於去過杭州四次的我來說，真是佩服的無體投地，驚嘆連連。 如門口的「柳浪聞鶯」(兩張照片左側)，又如「南屏晚鐘」(第一張照片右側)，其他六景就待看倌親自到天香樓尋找。
- 例如此篇曾談到他們的女兒紅老酒，就吸引許多朋友每年蟹季時不辭辛勞的以五公升汽油桶提回台灣享用。
- 1988年，吴国良受聘于天香楼，担任主厨。
- 該公司從註冊至今已運營20年 7個月 1周 4天 .
- 不知道來過天香樓的朋友，是不是知道天香樓的裝潢中暗藏著著名的杭州西湖八景?
- 電影《花樣年華》也看中「蓮香樓」的懷舊氣息，在1999年7月26日於該處開記者招待會，當時梁朝偉和張曼玉均有出席。
- 記得第一次到杭州時，初嚐宋嫂魚羹完全吃不明白這羹湯的滋與味，偏偏又幾乎每餐桌上必有，倍感困擾。
宗哥將酒瓶放進裝熱水的桶裡，溫到近發燒的攝氏40度最剛好，入口滑順，有煙燻烏梅汁與桑椹的酸甜甘潤。 搭配杭州菜經典的「糟溜魚」，以酒糟、紹興酒、醬油與麥芽糖將圓鱈醃漬一天一夜，再放入烤箱烤熟，最後淋上紹興酒泡沫，一口酒一口魚，鮮嫩香滑。 復刻南宋菜式的「蓮栗燒羊腩」，將台南帶皮羊肉以黑豆瓣、辣豆瓣與麻油炒香，加入紹興酒與糖悶煮，最後以栗子與蓮子燒出鬆綿清甜，發酵酒的麴香添了醬汁的層次。 再說天香樓的杭幫菜做得十分出色，吃蟹之餘還可點上不少好菜，諸如醉乳鴿、素鵝、龍井蝦仁、生爆鱔背、煙熏大黃魚、蒓菜魚圓湯都極好，還有我認為排第一的蟹粉拌麵。 這也難怪，因為天香樓是首家將大閘蟹引入香港的餐廳，而且除了原隻蒸蟹，醉蟹和蟹粉菜亦極好。
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醉蟹、龙井虾仁、蟹粉鲍翅、蟹粉捞面、春笋豆尖，每一个菜都恰到好处，就连赠送的酱萝卜和水果酒酿丸子也让我们大呼好吃。 据说有熟客还会问餐厅购买酱萝卜，因自家酱不出这味道。 酒香重，腌制的时间比较久，有点白玉蟹的味道，十分古早。 特別說明 本餐廳選用美國進口牛肉 注意事項 用餐請注意服裝禮儀，建議勿著拖鞋用餐 勿攜帶外食 為考量食品安全與關心您的健康，請您勿攜帶外食至餐廳內享用。 若有慶生需求，請您一日前告知，飯店將為壽星準備壽桃乙顆，以及蛋糕乙個與友人同享。
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據說當年天津勝芳鎮的河蟹運到北京都得是正陽樓先挑，剩下的才輪到其他飯莊選購呢。 席間眾人聊得暢快，最後嚴長壽還拋出一個有趣的題目「盍各言爾醉」，大家紛紛聊起自己醉過的經驗，最後的結論是「人不痴狂枉少年」，在盡興聲中結束了這場難得的杭州宴。 做得一手好菜的王宣一，則在席間和主廚李亞平聊起難尋好火腿、好黃魚；張正傑卻認為，杭州菜何必獨鍾黃魚，台灣也有很多很精彩的魚鮮。 什麼都嚐，不過小弟還是「中菜胃」，天天吃中菜沒問題。 各系中菜，個人感覺是「風水輪流轉、輪番流行」，例如在台本已式微的川菜近年因大陸新派川菜的刺激而開始「翻紅」。
天香樓香港: 這杯隱藏版必點 米其林一星天香樓主廚特調陳年紹興酒
可惜，那上海菜館搬遷後，地方少了，跟其他酒樓一樣只賣一般市場零售的細瓶裝花雕。 點心車在枱與枱之間穿梭，侍應亦在人群中提著大水煲為茶客沏茶；蓮香樓賣點之一，是仍會為茶客提供茶盅泡茶。 資深傳媒人鄭明仁亦為蓮香樓常客，他最愛蓮香樓的水滾茶靚，雖然服務欠奉，但特別喜歡自斟自飲、利用茶盅泡茶的傳統方式。
比對下, 出了台灣後, 奇異的是歐陸料理帶來更多的穩重的點菜信心和熟悉感. 首度步入標榜杭州菜的餐廳，是香港(九龍尖沙咀柯士甸路)《天香樓》，該店菜餚不但正宗道地，且十分可口，一下子便喚醒了幼時吃過所有杭菜之零散記憶。 可惜的是老店數十年如一日，裝潢、環境不理想，連衛生清潔也不注意。 筆者應邀去過不少次，總搞不懂地面為何老是廚油粘膩，如果至店後如廁，更是如履薄冰、得小心翼翼。 店內僅幾張大桌、也不太適合三五好友小吃小酌。 傳統八大中菜系多以省份為名，具獨特性、也頗為精彩的杭州菜未能單獨躋身其一，且其中多種名菜已經併入浙菜譜、甚至被直接吸收至「上海菜」中。
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還是只有六、七張桌子，壁紙、掛畫終於換了，也多幾座屏風，其他依然。 沒見到外場經理「小寧波」，但服務生叔伯們面熟。 老店當年「菜好則靈」，環境不怎麼樣、生意好到似乎懶得打掃，去一趟廁所得如履薄冰(地面油滑)、屏氣凝神(氣味撲鼻)。 舒適的新餐廳越開越多，該店本就貴、又一路漲價，蟹季時食客(許多來自中、台)雖仍趨之若鶩，個人久已不去。 香港01等傳媒報道，有包含茶樓經理在內的員工表示在集團公告發出前毫不知情。 員工更透露蓮香樓由2022年4月起已拖欠薪金，老闆遇追薪員工則屢屢聲稱已有集團注資。
天香楼（珍记）
虾仁上浆冷藏后快速炒成，滑嫩鲜美，有淡淡的茶香。 你一勺我一勺配点醋快快吃了才对得起这些手剥鲜虾仁，若放久了虾仁就会出水，口感和味道都打折扣。 而李师傅名叫李亚平，2007年退休后做起了台北亚都丽致饭店天香楼的顾问。
天香樓香港: 個人工具
还有些著名菜式一直未点，比如富贵鸡（叫花鸡）、东坡肉等等，也是有口皆碑，以后多约几个朋友去试试。 即便在几位名厨相继退休后，食客也无需担心天香楼品质崩坏，从我的体验来看，即便距离当年的峰值有一定距离，但天香楼的绝对品质依旧非常高。 天香樓香港 杭州酒家虽然有吴国良大厨做顾问，但场子大，翻台率高，菜品种类多，精细度不及天香楼（当然杭州酒家菜式多、性价比高，可作为日常浙江菜馆频繁拜访）。 有一次在诚品书店随手翻看蔡澜的一本书，看到“天香楼的杭州菜，可以说天下第一，包括杭州在内”，不禁吃了一惊。 我对于“最”者皆怀有疑心病，因一人之力不可能穷尽所有，且餐厅可分层，却难排序。