每隻大閘蟹的重量都在七至九司馬兩，外觀雄壯，打開後蟹膏豐腴、肉質緊實多汁。 若拆開的螃蟹品質一般，他們會立刻更換，保證客人吃得滿意。 如今，「大閘蟹」婦孺皆知，而在我兒時，我們都稱之為「毛蟹」。
可惜的是老店數十年如一日，裝潢、環境不理想，連衛生清潔也不注意。 筆者應邀去過不少次，總搞不懂地面為何老是廚油粘膩，如果至店後如廁，更是如履薄冰、得小心翼翼。 店內僅幾張大桌、也不太適合三五好友小吃小酌。 傳統八大中菜系多以省份為名，具獨特性、也頗為精彩的杭州菜未能單獨躋身其一，且其中多種名菜已經併入浙菜譜、甚至被直接吸收至「上海菜」中。 不過，至少大部份台北上海餐廳端不出幾樣道地的杭菜。
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資深傳媒人鄭明仁亦為蓮香樓常客，他最愛蓮香樓的水滾茶靚，雖然服務欠奉，但特別喜歡自斟自飲、利用茶盅泡茶的傳統方式。 時令蔬筍粳炊飯，選用南投竹山扁尖筍與時令綠竹筍，以蔥薑爆香後加入火腿、開陽調味成高湯與米同煮，粒粒圓實的米粒，吸附著高湯飽食香氣，出餐前再以青蔬、什錦野菇拌入。 記得第一次到杭州時，初嚐宋嫂魚羹完全吃不明白這羹湯的滋與味，偏偏又幾乎每餐桌上必有，倍感困擾。 餶飿是宋代著名的餶飿料理，類似我們常吃的餛飩，麵皮同為肉餡及蝦仁，口感滑順、味道鮮甜。 天香樓 Tin Heung Lau的餐廳地址， Tsim Sha Tsui，繼續堅持杭菜傳統作法，改名為香港天香樓，500 至2，電話，屬於香港(私人股份有限公司).
素鵝與記憶中甜裡帶燻香的味道、口感一致，是少見的老味道；但年輕朋友卻覺得像帶了一點「耗」味，見仁見智。 除了蟹粉鲍翅外，还有一道蟹粉菜是每次必点的，便是蟹粉捞面。 劲道的上海粗面配鲜美的清炒蟹粉，是我品尝过的最美味面食之一。 天香樓香港 上面时，面和蟹粉是分开的，到客人面前堂倌才将清炒蟹粉扣到面上，令人垂涎欲滴。
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餐廳還有書法老師，以瘦金體現場揮毫的菜單及寫上客人名字的紀念菜單(需訂精緻套餐)，以前老聽宋徽宗的瘦金體，原來寫出來這麼秀氣這麼好看。 天香樓從2018年米其林登台後便連續五年奪得米其林一星的殊榮，今年總共擁有219間各式客房亞都麗緻再靠「法式料理巴黎廳1930 x 高山英紀」奪得第二顆星，希望有朝一日也可以來嚐嚐。 天香樓香港 2011年7月24日 — 跟我的愛們──H小妞還有凱娣一同手牽手來去了香港！ 這天風和日麗，鳥語花香，(?) 羊駝博士突然提議要帶我們來去天香樓吃中飯。
這些加工蟹粉，一般家庭也可在蟹店買到，只要封好擱之冰箱，也可放個一年半載，想吃加熱即可享用。 常見蟹粉食法，有扒豆腐、紅燒翅、獅子頭等等。 但真正稱得上中外聞名，就當數蟹粉小籠包，據說這道菜，創自清道光常州一帶，時人稱為加蟹饅頭。 酒樓裡的電風扇，透出傳統的感覺，而侍應所提的大水煲，早年其實由銅製，惟近年已變成不鏽鋼，現時大水煲亦置於酒樓的地上，侍應仍不時為茶客沏茶，或許每當水煲沸騰時，才是老顧客最懷念的時刻。
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改裝的設計以杭州西湖為概念，將「西湖十景」融入餐廳中，像是綠色地毯顏色分為深淺，代表西湖的深淺處。 牆上裝飾書法家的作品，展現西湖文人雅士的丰采。 年協調才獲得韓桐椿首肯，將料理大閘蟹的杭州老菜譜傳授，於是誕生了「台北天香樓」，因此「台北天香樓」的大閘蟹料理獨步全台，而且多年來專注於大閘蟹，並不供應其它螃蟹料理也是特色之一。 確保用作送遞食物的工具不可用於收集餐桌上已使用的餐具及食物殘渣，可考慮以不同顏色或標示來識別工具的不同用途。
- 菜單上大半菜式沒標價錢，堂倌倒也老實、說有些菜『已沒人做囉！』，沒價就是「從缺」了。
- 宗哥笑說，可別喝太快，基酒可是有一半比例的58度高粱及些許伏特加，不過為了消除高粱的嗆味，除了柑橘類酸味水果之外，他還加了哈密瓜、鳳梨及葡萄柚汁，輕巧可愛的口感，讓人完全忘了紹興的深沉醬味。
- 顏志人在顏同珍去世後，與尚存的兄弟及顏同珍兒子顏尊輝開設一間「天香大酒樓有限公司」，用以管理「蓮香樓」。
- 看盤在如今台灣高檔餐廳裡早不是什麼鮮事，但你可知「看盤」文化起於唐代稱「釘食」，至宋朝稱之為「看盤」。
2011年，顏尊輝證明早已從叔父手上以7000萬元購入蓮香樓生意，案件才告終結。 至8月再有顏志人同居女友韓怡與顏的6名子女爭奪逾億元遺產，最後韓手持的遺囑被判無效，不獲分毫。 顏志人的子女（顏信華、顏尊彝、顏瞻華及顏尊理）隨後把顏尊輝、其拍檔王柏榮、添香茶樓有限公司告上法庭。 天香樓香港 原告聲稱，「天香大酒樓」其他成員並不知道開分店一事，更無給予准許，被告這樣對外宣稱，是有意影射和侵犯「蓮香樓」商譽。
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品嘗過程中，深諳中國好酒的朱振藩，從經典文化談吃；旅遊中外的韓良露，從西方葡萄酒、歐洲料理，提供中餐許多借鏡。 天香樓香港 杭菜味清者甚清、重者也能頗重，不太適合廣東人口味，所以店裡多粵語不純正的「北方」港人(廣東人認為廣東以北所有省份皆算「北方」)，或是由中、台來的食客。 天香樓常客中，好像只有「壹傳媒」黎老闆雖道地粵籍卻嗜食杭菜，甚至固定買回家請客、自用。 反觀一些原籍蘇浙的朋友，則大多喜歡這裡菜風。
你可見看這花雕橙不大，裡面可是塞滿4隻大閘蟹的蟹肉、蟹黃、蟹膏，並以花雕相佐，過程酒精揮發，餘下陳酒甘甜，令蟹肉鮮味濃郁飽滿。 真格的，這四隻蟹的蟹肉吃來飽嘴，鮮甜帶著淡淡花雕的香氣，每一口都是滿足、都是鮮醉，還帶著微微的橙香橙甜，好吃得亂七八糟。 餐酒搭配的是由餐廳特調的天香精釀(我忘了拍)，共8款黃酒，其中不乏10年以上陳年老酒，才能勾兌出醇香濃厚的天香精釀。 不曉得看倌有沒有看過這本「吃一場有趣的宋朝飯局」，天香樓的這一次茶宴有不少料理、和茶宴的文化，書中都有不少篇幅的著墨，有興趣的朋友不妨找來看看。
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我們絕少會刪除已刊登的餐廳，不過在一些特別情況下可能會刪除餐廳。 天香樓香港 不知道來過天香樓的朋友，是不是知道天香樓的裝潢中暗藏著著名的杭州西湖八景? 天香樓香港 這裝潢對於去過杭州四次的我來說，真是佩服的無體投地，驚嘆連連。 如門口的「柳浪聞鶯」(兩張照片左側)，又如「南屏晚鐘」(第一張照片右側)，其他六景就待看倌親自到天香樓尋找。 2015年12月15日 — 現在不知哪位徒弟徒孫掌理，但平師傅今年來台客串表演，寶刀未老，喚起了記憶；聽朋友紛至香港上海食蟹，又想起以前蟹靚酒好的天香樓，既然這幾年遇不 …
後來因為大陸搞政治運動加上公私合營，不久便跟香港三間蓮香失去聯繫。 至1980年代，每年每個股東只能分到200港元的「生果金」，但分紅已不存在。 吃完大闸蟹，洗手的是老豆苗叶浸泡的水，豆苗中的铁质可以去腥，这也是别处难见的老派做法了。 天香楼的老酒也很讲究，二十八年陈的花雕，兑上五六年新酒。
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孟永泰是紹興人，他善於揣摩顧客的心理，經營方式靈活。 當時來杭的遊客大多是上海人，他便用魚、蝦、蟹、禽等鮮貨為原料，製作上講究清鮮脆嫩，很適合上海遊客的口味。 他還兼營川、徽、蘇菜、以廣招來客，並聘用技術好的廚師按特長分工掌廚。 同時不惜工本整修門面，建起了玻璃養魚池，活殺現烹吸引顧客。 孟永泰還建立蔬菜、家禽基地，使時令佳餚不斷應市，因而成為杭城的名樓。
所以我認為中餐廳在這個價位是沒有問題的，只要做出同等級的驚喜便可以。 同時，台北天香樓也想為杭州菜提出另外一種可能，就是搭配紹興調酒。 今天的菜，特別選用了三種紹興酒，分別是本地埔里、民雄的頂級陳紹，加上香港天香樓的陳年老酒，三者以不同比例勾兌，也以三種不同的溫度呈現冰藏、常溫與微熱，體驗紹興酒的多變，與搭配菜餚的可能性。 它的價格非常昂貴，但食物質素並不是甚麼高貴食材，同一款菜式（價值與分量的比例）比起其他餐廳是大約貴四、五倍價錢，但食物質素並不值得這個價錢。 炸雞太乾太硬，回鍋肉太咸，龍井蝦仁沒有茶味、只係雪藏味。 不過，它的服務質素是非常好，每一位侍應都非常有禮貌、待客如賓，而且對每種菜色都非常熟識。
天香樓香港: 香港|天香楼的岁月之门|天香楼（珍记）
我覺得全港最好仍然是「天香樓」的獨門花雕！ 天香樓香港 一般酒樓所賣的酒，就算來貨再好，大家都總有辦法自行入貨。 特別之處在於創辦人韓老闆所傳承的新舊酒勾兌技術。 可惜，那上海菜館搬遷後，地方少了，跟其他酒樓一樣只賣一般市場零售的細瓶裝花雕。 點心車在枱與枱之間穿梭，侍應亦在人群中提著大水煲為茶客沏茶；蓮香樓賣點之一，是仍會為茶客提供茶盅泡茶。
- 醉蟹、龙井虾仁、蟹粉鲍翅、蟹粉捞面、春笋豆尖，每一个菜都恰到好处，就连赠送的酱萝卜和水果酒酿丸子也让我们大呼好吃。
- 不曉得看倌有沒有看過這本「吃一場有趣的宋朝飯局」，天香樓的這一次茶宴有不少料理、和茶宴的文化，書中都有不少篇幅的著墨，有興趣的朋友不妨找來看看。
- 没想到从此后，天香楼基本成了我最喜欢的浙江菜馆。
- 若拆開的螃蟹品質一般，他們會立刻更換，保證客人吃得滿意。
- 芝麻椰棗、糖霜腰果、杏桃蜜煎口感、味道都相當細緻，但個人特別喜歡蜜香紅茶酥餅，外層非常酥脆，裡面的紅茶豆沙餡口感綿細，滿是茶香，好看又好吃，在台灣鮮少能嚐到。